Käynnistysjärjestelmä

Seuraava tehtävä oli mitata ja ottaa selvää auton käynnistyksestä eli startimottorista.
Starttimoottori pyörittää startatessa iso vauhtipyörää. Startissa on pienempi ja voimakas hammaspyörä joka "avautuu" soledoidin avulla. Startille virta tulee suoraan akulta ja soledoidille virta kulkee lukkopesän kautta, lukkopesä päästää solenoidille virtaa vain käynnistysasennossa jolloin solenoid "vetää" ja päästää startin hammaspyörän pyörimään vauhtipyörää vastaan.

Mittasin myös startti virtaa eli kuinka suuren virran startti ottaa akulta. Virtapihdit startille tulevaan plus kaapeliin ja yleismittari akulle. Käynnistäessä virtaa kulki noin 280-320 ampeeria eli todella suurista ampeereista puhumme, tässä täytyy olla aina huolellinen ja ymmärtää virtaa liittyvät riskin. Näin suuri virta pystyy sulattamaan jo osaa metalleista (esim sormus) joten ennenkuin tekee mitään on pidettävä huolta työturvallisuudesta. Korut pois, hanskat käteen, suoja kengät jalassa ja älä käynnistä kyltti autoon ettei kukaan käynnistä auto kun mittailet tai korjaat starttia.

Jos startti ei käynnisty:

- Akun jännite matala tai akku tyhjä

- Virtalukko viallinen eikä solenoid "vedä"

- Vika johtimissa, sodenoidille tuleva tai akulta tuleva tai maa vika

- Vika käynnistys moottorissa esim solenoid rikki eikä "vedä", hammaspyörä rikki ja luistaa vauhtipyörää vasten.

Hyvä aluksi mitata akun jänniten, sitten käynnistäessä kuuluuko solenoidin "vetäminen" ja mitata jännitehäviöt tai vastukset johdoista. Maksimi jännitehäviö plus-puolella (0,5 voltti) ja maa-puolella (0,2 volttia)

Auton lataus

Tehtävänä oli tutustua auton lataukseen ja laturiin. Ja tehdä mittauksia.
Auton lautausjärjestelmään kuuluu:

- Roottori, joka pyörii apulaitehihnan välityksellä moottorin voimasta. Roottorin pyörintää ei voida rajoittaa tai lisätä. Säädin tekee valinnan kuinka paljon tulevasta jännitteestä käytetään.

- Staattori, joka kehitää magneettikentän roottori pyörinnällä. Magneettikenttä tuottaa vaihtojännitettä. Staattorissa on yleensä kolme käämiä, jolloin saadaan tasainen ja nopeasti sykkivä vaihtojännite.

- Diodit, jotka muuttavat magneettikentästä syntyneen vaihtojänniteen tasajännitteeksi. Diodit "nostavat" vaihtojänniteen miinus puolen ylös, joten jänniteaaltoilu tapahtuu vain plussan puolella. Mitä nopeampi vaihtojännite, sitä tasaisempi diodeilla saadaan siittä tasajännitettä. (kuva 1)

- Säädin, joka säätää lataukselta tulevaa jännitettä, riippuen akun jännitetasosta, kuluttavien laitteiden käytöstä ja uudemmissa autoissa esim myös ilmanlämpötila vaikuttaa.

- Merkkivalo, joka kertoo toimiiko latausjärjestelmä. Valo syttyy jos jännitettä ei lataudu. Ei täysin varma tieto siltikään.

- Virtalukko, josta tulee magnetointi virta ennenkuin latuaus toimii

- Akku, varastointi jännitettä ja virtaa varten

Ylempi aalto dioditasasuuntauksen jälkeen ja alempi maagneettikentällä tuotettu vaihtojänniteaalto

Latausjärjestelmä kuvana

Sitten mittauksista. Tein erilaisia mittauksia, yleismeiitarilla, virtapihdeillä ja oskiloskoopilla.
Yleismittari mittaamaan akun jännitettä, virtapihdit plus-kaapelin ympärille mittaamaan lataus virtaa.
Akku täynnä ja virrankulutus mahdoillisimman pieneksi (esim valot pois, radio pois), jolloin sain lataus jänniteeksi alle 30 ampeeria (14,5 volttia), sitten sama suurella kurmituksella (esim pitkät päälle ja muut virtaa kulluttavat laitteet päälle), nyt säädin sääti latausvirran korkealle ja se nousikin noin 80 ampeeriin (14,0 volttia). Sitten sammutin auton jätin virtaa kuluttavia järjestelmiä päälle ja annoin akun jänniteen tippua (noin 11,0 volttia). Sitten auto käyniin ja virran kulutus suureksi. Nostin kirroksia autosta ja nyt maksimi latausvirta hyppäsi maksimiin joka oli noin 120 ampeeria (14,0 voltti) tällä laturilla. Maksimi tehon pystyin laskemaan 120A * 14V = 1680 W (I * U = P)

Sitten yleismittarilla laskin vielä jännitehäviöt plus-puolelta ja maa-puolelta. Jännitehäviö plus-puolella 0,2 volttia (max sallittu 0,5 volttia) ja maa-puolen häviö 150 mV (sallittu max 200 mV)

Jännitemittaus akulta

 

Virtamittaus pihdeillä plus-kaapelista (punainen valo näkyy konetilassa) 

Tämän jälkeen mittasin vielä oskiloskoopilla kuinka diodit toimivat ja muuttava vaihtojänniteen tasajännitteeksi. Oskiloskoopista miinus runkoon ja plus laturiin.

Valotehon mittaus

Tehtävänä oli  käyttää edellisen tehtävän relekytkentää hyväksi ja mitata valotehoja halogeenillä ja ksenoneilla. Havaita tehoeroja ja jännitteen muutoksien avulla huomata valotehon toimintaa. Valotehoa mitattiin anturilla joka antaa arvoksi tottakai lumeneita (lm). Mittaustulokset alemmassa kuvassa, jota näkee että ksenon valoteho on parempi eikä paljoa muutu vaikka jännitettä laskettiin.

Mittauslaitteet

Ksenon on siis parempi mutta kalliimpi vaihtoehto. Valoteho parempi eikä jänniteen määrä vaikuta paljoa tehoon, kun taas halogeenissä jännitteellä suuri merkitys.

Relekytkentä valoille

Tehtävänä oli tehdä relekytkentä Toyotan harjoitus seinään. jossa releitä hyväksi käyttäen piti saada yhdellä asennolla valot pois, toisella halogeenit palamaan ja kolmannella vain ksenonit palamaan. Releet olivat kaksikäyttöisiä, eli vaihtokosketin rele (CO - Change Over Relay). Tässä kuvia kytkennöistä ja kytkentä kaavio.

Kytkentäkaavio

Nolla asennolla syttyvät halogeenit (ylemmet valot) koska rele ei vedä ja virta pääsee läpi. Ykkös asennolla ylemmät releet vetävät ja alemmat eivät joten mikään ei pala. Kakkos asennolla ylimmät releet vetävät eikä päästä virtaa halogeeneille, mutta myös alemmat releet vetävät ja päästävät virran ksenoneille ja ne syttyvät.

Kytkentä taulussa

Huollon tarkoitus

Kysymys kuului "Miksi autoa huolletaan, vaikka se ei ole rikki?". Vastaus on helppo "Se ei ole rikki vielä, mutta ilman huoltoa se tulee olemaan" Otetaan esimerkkinä huotlo missä tehdään myös jakopää. Eli autoon tarkastetaan/vaihdetaan/lisätään huollossa montaakin asiaa, tässä pieni luettelo ja selostus miksi näin tehdään. 

Otan esimerkkinä Ford Focuksen (1999-2004) Diesel-auton 150 000 km huollon.

- Moottoriöljyn vaihto, öljy pitää vaihtaa tietyn kilometri määrän välein. Öljyn tehtävä on suojata moottoria, puhdistaa moottoria ja tietenkin liukastaa metallien välisiä kosketuksia. Ilman kunnollista ja oikeaa määrää öljyä moottori tulee hajoamaan. Öljyn vaihdossa pitää muistaa tyhjentää vanha öljy hyvin pois ja laittaa oikea määrä ja oikeanlaista öljyä tilalle. Erilaisilla öljyillä on erilaisia ominaisuuksia esim lämmönkestossa ja viskositeetissä. 

- Öljyn suodatin, vaihdetaan aina uuden öljyn kanssa. Suodatin suodattaa öljyä, johon kerääntyy moottorista epäpuhtauksia esim. metallia. Oikeanlainen suodatin vanhan tilalle. Liian pieni ei suodata tarpeeksi tai ei kestä suurta virtausta. 

- Vuotojen tarkistus, mottorissa on paljon erilaisia letkuja ja liitoksia, näissä kohdissa vain tiiviste pitää nesteen sisällään. Tiivisteet/tiivistys huononee ajan myötä ja vuotoja varmasti tapahtuu. Huollon yhteydessä tarkistetaa ettei mikään liitoskohta, putki/letku tai sauma ei vuoda. Esimerkiksi öljyn vuotaminen vähentää öljyä moottorissa ja on täten korjaamattomana iso ongelma, jos öljyä ei ole tareeksi moottorissa. 

- Käyttöhihnan tarkastus, apulaitteita pyörittävä hihna kuluu käytön myötä ja on täten tarkistettava/vaihdettava. Jos käyttöhihna katkeaa voi pahimmassa tapauksessa mennä jotain rikki, mutta ainakin (auto mallista riippuen) esim vesipumppu, laturi ja ohjaustehostin ovat käytöstä pois, kun mikään ei niitä enää pyöritä/pidä yllä. Kulunut hihna on yleensä halkillut ja hihna on jo "kovettunut", tällöin uuden hihnan vaihto paikallaan. 

- Jäähdytin, vuotojen tarkastus ja jäähdytin nesteen pakkaskestävyys ja määrän tarkastus. Jäähdytysnesteen pitää kestää tarpeeksi isoa kylmyyttä (noin -30-(-50) astetta) ja määrä pitää olla MIN ja MAX välissä. Jos jäähdytinnestettä tarvitsee vaihtaa/lisätä, on hyvä tarkistaa mitä jäähdytinnestettä laitetaan. Erilaiset jäähdytin nesteet ovat tehty erivärisiksi (Sininen, punainen, vihreä). Oikeanlainen jäähdytin neste ei vaahdoudu eikä aiheuta korrosiota. 

- Pakojärjestelmä, pakosarjan ja -putken vuototarkastus. Päästsöjen takia on hyvä tarkistaa pakoputkiston kunto (ei vuotoja). Myös lambda-anturi lukee tietoa pakoputkesta ja tämä voi huonontaa auton käyntiä. 

- Kytkin, kytkimen toiminnan tarkastus. Paljin menee alas asti ja kytkin "ottaa kiinni". Kun kytkimen päästää ylös, tarkistetaan että kytkin "luistaa" hyvin ja vapauttaa itsensä kokonaan kun poljin ylhäällä. Säätö tai vaihto tarvittaessa. Jos kytkin "luistaa", kuluu se nopeasti ja kaikkea voimaa ei saada moottorista vaihteistolle asti. 

- Vaihteisto ja vetoakselit, vaihteiston vuotojen ja öljyjen määrän tarkastus. Ilman oikeaa määrä öljyä vaihteisto ei toimi sulavasti ja vaihtotapahtumat jäykkiä tai ääntä pitäviä. Vetoakseleiden tarkastus, että vetoakselin pyörivät hyvin ja laakeri on kunnossa. Myös suojakumi on paikallaan eikä ole kulunut. Jos likaa/kiviä ei saa päästä herkälle laakerille, täytyy muistaa että kaikki voima renkaille liikkuu vetoakselien kautta. 

- Ohjaus, ohjauksen kunto tarkastus. Mikään ei ole kulunut ja kaikki on kiinni. Myöskään ohjaustehostin ei vuoda ja toimii normaalisti. Ohjaustehostimen nesteen määrän tarkastus. Tarvittaessa voi tehdä myös nelipyöräsuuntaksen jos näyttää ettei kaikki ole kunnossa. Ohjauksessa on paljon liikkuvia osia ja näitä käytetään paljon, joten on hyvä tarkistaa kaikkien kunto että asiaakkaalla on turvallisia kilometrejä edessä. 

- Jarrujärjestelmä, jarruputkien, -letkujen, -sylinterien, -pääsylinterin ja -tehostimen tarkastus vuodoilta, toiminnalta ja kunnolta. Jarru nesteet täytty myös vaihttaa (2 vuoden välein). Jarrunesteeseen ajan myötä pääsee kondensoitumaan vettä ja myöskin jarrunesteen ominaisuudet heikkenevät. Jarrujärjestelmässä ei saa olla vettä eikä ilmaa, nämä heikentävät jarrutehoa. Siksi jarruneste on hyvä vaihtaa ja ilmata aika ajoin. Ajokilometreillä ei väliä. 

- Jarrut, jarrulevyjen ja palojen kunnon tarkistus. Levyllä tarvitsee olla tarveeksi vahva ja leveä jarrualue, myöskään ruostetta ei saa olla levyn jarrupinnalla. Jarrupaloissa tätyy olla tarpeeksi jarrupintaa eikä lohkeamia saa olla. Nämä vaikuttavat paljon jarrutehoon siksi tarkistettava ja tarvittaessa vaihdettava. Myös seisontajarrun testaus. Seisontajarru ei saa nousta liian ylös ja pitää ottaa kunnolla kiinni. Seisontajarrua hätätilanteessa käytetään hätäjarruna joten todella tärkeää että toimii kunnolla ja jarrutusteho on hyvä. Kirstys tarvittaessa tai osien vaihtoa. 

- Jousitus ja renkaat, jousituksen osien kuntotarkastus, samoin renkaiden kulumispinta. Jousitus ei saa olla liian löysä eikä liian kireä. Mikään ei vuoda ja kaikki kumit ovat kunnossa ja paikallaan. Renkaiden kulutuspinnan pitää olla lain mukainen ja renkaiden pitää olla lain mukaiset. Kuluneet tai väärät renkaat ovat hengenvaaralliset asiakkaalle (kaikki asiakkaat eivät tiedä lain määräyksiä)

- Sähköjärjestelmä,  akun kunnon tarkastus, valojen tarkastus ja että kaikki sähkölaitteet toimivat oikein. Liitimien putsas ja tarvittaessa kontakti-sparaytä. Varsinkin talvisin kännistäminen vaatii paljon akulta ja on hyvä olla kunnollinen ja toimiva akku, putsataan akkun napapinnata/liittimet ja testataan akun kunto. Vaihdetaan tarvitaessa. Valot ovat tärkeät tarkistaa, näin taataan näkyvyys itselle että muille. Sähkölaitteiden toimivuus tarkistus, esim takalasin lämmitin. Ei tarvita joka päivä, mutta sitten kun tarvitaan on hyvä että se toimii, näin huollossa tultaessa asiakas tietää että sekin toimii. 

- Turvavyöt, tarkistus ettei mitään vaurioita näy ja turvavyön lukot toimivat. Myös turvavuon palautus pitää toimia. Turvavarusteet suojaavat asiakasta ja vähentävät kuoleman/loukkaantumisen riskiä paljon, joten hyvä tarkistaa huolella että kaikki toimivat kuin pitää. 

- Ulokopuoli, tuulilasien kunto, pyyhkimien kunto ja pesulaitteen toiminta. Näkyvyyden pitää olla hyvä ja sen pitää myös säilyä niin saateella kuin loskakelillä. Korin kunnon tarkastus silmämääräisesti, ettei mikään helma "repsota" esimeksiksi törmäystilanteessa nämä kohdat voivat lisätä jalankulkian loukkaantumisriskiä. 

- Ilmastointi, jos autossa on ilmastointi täytty sekin huoltaa. Uusien nesteiden vaihto. Näin tataan toimivuus, koska ilmastointijärjestelmä tarvitsee nestettä ja öljyä. Molempia kuluu ajon kuluessa. 

- Jakopää, jakohihnalla varustetuissa autoissa hihna kuluu ja ajan myötä "kovettuu" ja halkeilee. Jos jakohihna katkeaa voi edessä olla iso ja kallis remontti. Tästä syystä on se hyvä vaihtaa tietyin aika välein. Samalla vaihdetaa yleensä myös vesipummpu, koska työ on iso ja vesipumpun vaihto menee helposti tässä samassa. 

Yhteen vetona sanoisin että autosta tarkistetaan ja vaihdetaan (tarvittaessa) kaikki kuluvat osat, näin saadaan autolle hyviä, huolettomia kilometrejä eikä tarvitse odottaa millonka auto hajoaa ja saadaa maksaa vielä isompi lasku. Asentaja saa korjattua viat jo ennenkuin ne menevät pahemmaksi. Kaikkia vikoja ei nää/kuule ulkoapäin. Joten käykää huoltamassa autonne AJOISSA! Asentajat kiittää!  

Audi Q5 Kustannusarvio huolto+jakopää

Kustannusarvio Audin huollolle ja jakopäälle, osat Motonetistä arvioitu ja työ koulun hinnalla.

Kustannusarvio

Merkkihuolto Audi Q5

Tutustuin merkkikorjaamoon ja kuinka autot siellä huolletaan. Pääsin seuraamaan ja kyselemään huollosta asentajan kanssa Audi Centerillä.

Asiakkaan kanssa oli sovittu kiinteä hinta ja aika aamusta. Auto oli aamusta paikalla ja asentaja suojasi penkit, ratit, jalkatilan ja vaihdekepin. Tätäkään ei joka korjaamalla tehdä kunnolla. Asentajalle on myös tulostettu valmiiksi tälle autolle tehty huoltoluettelo. Ensimmäisenä asentaja tekee koeajon, ettei mitään ylimääräisiä ääniä kuulu ja auto käyttäytyy normaalisti. Samalla tarkistetaan sisävarusteet ja -valot.

Auton suojaus

Auto ajetaan asentajan omalle korjauspisteelle, joka on todella siisti ja kaikille tavaroille paikkansa. Aloitetaan tarkistamalla auto ulkoisesti sekä valojen tarkastus. Sitten suojataan auto ulkoisesti.

Konepelti avataan ja konepellin lukko rasvataan. Sitten haetaan tarvittavat varaosat (suodattimet), nämäkin löytyvät heti hyllystä, oikeenlaisina ja laatu tuotteet, niinkuin merkkikorjaamolla tapana.
Itse työ alkaa vesikaukalon siistimisellä ja moottoritilan siistimisellä. Tässä autossa vesikaukalo oli todella likainen lehdistä, asentaja puhalsi ja imuroi kaukalon siistiksi ettei vesi pääse valumaan ohjaamoon. Asentaja siivosi jälkensä HETI, ennenkuin jatkoi huoltoa. Myöskin työkalut/imuri takaisin paikoilleen. Asiakasta infotaan likaisesta vesikaukalosta jottei vesi pääsisi valumaan väärään paikkaan.

Tässä tulos vesikaukalosta, ja siivous tapahtui heti

Sitten lasinpesunesteen lisäys, valmisseos "katosta". Jäähdytin nesteen tarkastus/täyttö, Standardin mukaista ja oikean väristä jäähdytin nestettä. (G13 punainen, min -36*)

Tarvittavat nesteet "katosta"

Rengaspaineiden tarkastus ja renkaiden kunto. Tässä autossa oikeat paineet löytyivät kuskin ovesta (2,2 bar). Autossa oli renkaissa liikaa painetta (3,0 bar) joten asentaja laittoi oikeat paineet kaikkialle, muuten renkaat kunnossa. Takaluukun tarkastus ja samalla vararenkaan tarkastus.

Kuljettajan ovi

Vaihdetaan myös suodattimet, raitisilman suodatin ja ilmansuodatin. Tietenkin ajan myötä likastuvat ja keräävät pölyä ja hiukkasia, joten uudet tilalle. Työkaluja käytetään ja palautetaan heti paikoilleen. Myös öljynsuodatin vaihdetaan, näin saamme taas puhdasta hyvää öljyä. Jarrunesteiden vaihto kuului tähän myös, vaihtoväli 2 vuotta. Korkin tilalle tuli jarrunesteen täyttölaite, joka paineistaa/lisää jarrunestettä. Auto ylös ja takarenkaat pois. Nyt avataan jarrujen ilmausruuvi ja annetaan nesteen valua säiliöön, sillä välin pohjapanssari pois ja öljyproppu, annetaan öljyjen valua jarrunesteiden vaihdon aikana. Joka kulmasta jarrunestettä noin 2,5-3 dl. Jarrunesteet voivat ajan myötä mennä huonoksi esim kondensiovedestä.

Jarrunesteen vaihtoa

Moottorin ja vaihteiston vuototarkastus valon kanssa, tässä autossa kardaanin ja vaihteiston välinen stefa vuotaa ja myös kaasuläpän ja EGR:n välistä vuotoa (näistä tietoa lisää myöhemmin). Sitten öljyproppu kiinni (momenttiin), pohjapanssari takaisin ja sitten autoa vähän alas, vanteet kiinni (momenttiin) ja kokeillaan ohjauksen ja jousituksen
kunto/väljyys. Jarrupalojen/-levyjen tarkastus silmällä + peilillä. Kaikki nyt kounnossa sieltä, auto alas ja öljyn lisääminen (5 litraa luki ohjeissa), oikeanlaista öljyä joka täyttää laatuvaatimukset.

Öljyn lisäys

Auton järjestelmälle tieto että öljyt vaihdettu ja huolto tehty, näin mittarit taas "nollaantuvat". Ja uudet lukemat seuraavaan huoltoon. Vikakoodeja ei lueta enää. (ei tarvetta). Myöskään ventiilin välyksiä ei mittailla (yleisempi vanhoissa autoissa), Täytetään lappu vielä asiakkaalle ja infotaan tarvittavista asioista, tässä autossa rengaspaineet ja vesikaukalon siisteys. Myös asiakkaalle katsottaan hinta-arvio tarvittavista lisätöistä, vuodoista kaasuläpällä ja kardaanissa. Asiakkaalle soitetaan asiasta ja kysytään mitä halutaan tehdä. Sitten vielä auton pesu ja oma paikka siistiksi!